Катер – прямоход

15 Сентябрь 2011
By

Модель собирается из самых доступных материалов. Основные — фанера и сосновые или еловые, липовые рейки. На шпангоуты, киль и форштевень идет обычная строительная фанера толщиной 4 мм. Единственное пожелание — для киля выбрать самую ровную часть, так как симметричность будущего корпуса лодки есть первое условие хороших ходовых свойств.

 

Обшивка корпуса и детали надстроек — из фанеры толщиной 0,8—1,2 мм. Если достать такую не удалось, ее с успехом можно заменить самодельной, склеенной из нескольких слоев чертежной бумаги. Как ни странно, этот эрзац-материал в ряде случаев даже лучше, чем классическая фанера. Бумажный переклей более водостоек, не менее прочен. Немаловажно и высокое качество белоснежной поверхности, выигрышное по сравнению с поверхностью древесины, требующей шлифования, шпаклевки и защиты от влаги (бумага, как правило, пропитывается насквозь и становится таким образом абсолютно водостойкой).

 

А делается этот материал так. На стекло, защищенное от приклеивания полиэтиленовой пленкой или целлофаном, кладется первый лист ватмана, и кисточкой на него наносят размешанную эпоксидную смолу. Затем накладывают следующий лист, и так далее, пока не будет достигнута требуемая толщина. Обычно бывает достаточно четырех слоев. Последний лист, разумеется, смолой не покрывается. «Бутерброд» до полного отверждения смолы накрывается вторым стеклом и придавливается грузом. Подобный листовой материал хорошо поддается обработке и окраске.

В качестве мотоустановки лучше всего применить готовое промышленное изделие, состоящее из комплекта электродвигателя, дейдвуда, гребного вала и винта. Перед началом сборки модели нужно решить, будет использован именно такой или приводные узлы вы будете делать самостоятельно. И вообще, не следует начинать постройку, пока не подберутся все нужные материалы — это позволит вовремя учесть изменения в размерах некоторых деталей (прорези в шпангоутах делаются точно по рейкам и по толщине обшивки и т. д.).

 

Вся сборка микросудна ведется на ровной деревянной доске размером приблизительно 200 х 600 мм. Клеить лучше всего эпоксидной смолой. Длительность ее отверждения можно компенсировать за счет максимального увеличения числа соединений, выполняемых за один раз. В ряде случаев полезно провести «макетную» сборку деталей на точках нитроклея, чтобы потом пролить швы эпоксидкой. Перед началом работ полезно подготовить бруски с наклеенной наждачной бумагой.

 

Сначала выпиливают все шпангоуты, носовую вставку (форштевень) и обе детали киля. На чертеже шпангоутов имеются показанные пунктиром прямоугольные выступы. Их назначение — фиксация поперечного набора на стапеле в четко заданном положении. Вровень с выступами прибиваются деревянные бруски сечением 10 х 10 мм, которые при монтаже шпангоутов на стапеле, в свою очередь, прибиваются к последнему.

 

Контуры всех остальных деталей после перерисовки в натуральную величину переводятся на фанеру (здесь и далее на элементах обшивки и надстроек слово фанера равнозначно может быть заменено на «эрзац-фанера»), аккуратно выпиливаются с небольшим припуском на подшлифовку. Проверяют форму, размеры и положение пазов под стрингеры — они должны слегка выступать за очертания шпангоутов, чтобы после шлифовки каркаса образовалась ровная плоскость стыка с обшивкой.

 

СБОРКА КОРПУСА. Вначале на стапеле отбивают ось корпуса. С чертежа на нее переносятся перпендикуляры положений шпангоутов. С помощью упомянутых брусков сечением 10 х 10 мм (а они не должны выступать за контур по ширине) шпангоуты монтируются на стапеле. После контроля точности монтажа на шп. 5 крепится носовая вставка, а в килевой части — клиновые рейки. Между последними деталями должен остаться точно выверенный зазор под дейдвудную трубу. В последнюю очередь ставятся стрингеры, и все стыки каркаса проливаются смолой в местах, не смазанных клеем еще при сборке. Для поджима деталей можно использовать тонкие гвозди, булавки и бельевые прищепки.

 

ОБШИВКА КАРКАСА. Собранный каркас тщательно опиливается и шлифуется. Затем изготовляются шаблоны выкроек деталей обшивки путем очерчивания готового каркаса на толстой бумаге. Раскроенную обшивку приклеивают по бортам, а после отверждения смолы и зачистки швов — и по днищу. Если не удалось точно подогнать элементы днищевой обшивки друг к другу, лучше вначале обшить одну сторону днища и лишь затем другую.

 

После съема корпуса со стапеля можно снять монтажные бруски со шпангоутов, удалить технологические выступы и отшлифовать плоскость палубы, а заодно и зачистить швы обшивки.

 

Паз для фиксации деталей киля зачищают надфилями, чтобы указанные части легко входили на место в нужном положении. К склейке приступают лишь после взаимной подгонки киля и дейдвуда. Трубка дейдвуда и трубка-подшипник руля перед заклейкой тщательно обезжириваются и обрабатываются наждачной бумагой. При отсутствии готовой мотоустановки промышленного изготовления придется еще смонтировать подставку для электродвигателя со штырьками для фиксации его с помощью резиновой нити. Конечно, в собранном виде ось вала гребного винта должна точно совпадать с осью мотора. Соединяются они отрезком резиновой трубки или тонкой пружинкой.

 

Палуба выкраивается с припуском около 1 мм из того же материала, что и обшивка корпуса. Если палубная плоскость корпуса шлифовалась на большом листе наждачной бумаги, наложенном на стапель, то клеить палубу лучше на той же доске. Работу над корпусом заканчивают обработкой припусков и обрамлением контура люка рейками сечением 3 х 5 мм. Верхние края выступающих вверх шпангоутов срезают вровень с обрамлением.

 

НАДСТРОЙКА собирается на базе двух одинаковых боковин. Для чистовой обработки после выпиливания их можно соединить тонкими гвоздями. На рисунках пунктиром показаны рейки 3 х 3 мм, приклеиваемые к боковинам внутри надстройки. Перед окончательной сборкой нужно еще раз убедиться в том, что размеры надстройки соответствуют обрамлению люка — от точности этого разъема будет зависеть надежность защиты внутренних объемов модели от воды. «Крыша рубки», «крышка люка» и другие мелкие имитации копийных деталей выкраиваются из материала, оставшегося от прорезки палубного отверстия. Окна в надстройке выполнены сквозными и изнутри «застеклены» целлулоидом толщиной 0,3…1 мм.

 

ОТДЕЛКА МОДЕЛИ. Корпус и надстройку тщательно покрывают изнутри жидким эмалитом. Наружные поверхности перед лакировкой пропитываются теплой олифой и хорошенько просушиваются. Затем их шлифуют. Корпус окрашивается эмалью основного цвета (ниже ватерлинии — красным или зеленым). Надстройка обычно делается белой, борта серыми (или наоборот). Мелкие детали окрашиваются серой или черной эмалями, а спасательный круг — оранжевой.

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. Прежде всего нужно собрать блок-коробку под две плоские батареи для фонаря, которые подсоединяются последовательно. В блоке батареи должны держаться плотно. На средней перегородке смолой фиксируются три латунные полоски толщиной 0,5 мм. Одна из них, перегнутая поверх перегородки, соединяет батареи последовательно. От остальных двух, приклеенных с обеих сторон перегородки, идут провода к мотору. Пайку производят еще до приклеивания, чтобы нагревом не нарушить соединения. Двигатель и выключатель соединяют по схеме, показанной на рисунках.

 

ПОДГОТОВКА К СТАРТУ заключается в установке батарей, соединении двигателя с гребным валом резиновой трубкой или пружинкой. Поставив модель на спокойную воду и передвигая блок-коробку с батареями, уравновешивают ее так, чтобы указанная на рисунках ватерлиния оказалась параллельной поверхности воды. Затем коробку приклеивают. Проверив направление вращения двигателя, на блоке краской обозначают полюса (плюс и минус). Во время заездов даже четко сделанный микрокатер может уходить под влиянием ветра и волн от заданного при старте курса (к сожалению, это неизбежно для всех «прямоходов»). Поправки вводятся за счет небольших отклонений руля.

 

В. ВИКТОРЧУК, Журнал Моделист-конструктор № 7-91г.

 

Tags: ,

Оставить комментарий


Ссылки: